原创《稀粥南北味》
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稀粥在中国,犹如长江、黄河,源远流长.
稀粥对许多中国人而言,亦如生命之源泉,一锅一勺,一点一滴,从中生长出精血气力、聪明才智…．
少年时代在杭州,江浙地方的人爱吃泡饭.把剩下的大米饭搅松,用水烧开,就是泡饭.泡饭里有锅底的锅巴,吃起来很香.佐以酱瓜、腐乳和油炸蚕豆,最好有几块油煎咸带鱼,就是普通人家价廉物美的享受了.江南一带,泡饭也就是稀饭,家家离不开它,与北方人爱喝稀粥的习性并无二致.
外婆住在江南腹地旱涝保收的鱼米之乡,外婆家爱喝白米粥,煮粥必用粳米.用粳米烧的粥又黏又稠,开了锅,厨房里便雾气蒙蒙地飘起阵阵粥香,听着灶上锅里“咕嘟、咕嘟”白米翻滚的声音,像是有人唱歌.熄火后的粥是不能马上就喝的,微微地闷上一阵,待粥锅四边翘起了一圈薄薄的白膜,粥面上结一层白亮白亮的薄壳,粥米已变得极其柔软,几近融化,粥才成其为粥.那样的白米粥,清爽可口,就像白芍药加百合再加莲子熬出来的汁.温热地喝下去,似乎五脏六腑都被清洗了一遍.
我们家早也喝粥,晚也喝粥,而且总是见锅见底地一抢而空.南方人喝粥就是喝粥,有些单调,不像北方人那样,还就着馒头、烙饼什么的.那个时候,粥对于我来说多半出于家传的习惯,别无选择,所以偶尔也抱怨早上喝粥肚子容易饿,晚上喝粥总要起夜.外婆就皱着眉头,用筷子轻轻敲着碗边,说：“小孩不懂事,早十几年,一户人家吃三年粥,就可买上一亩田呢,你外公家的房产地产,就是这样省吃俭用挣下来的……”外婆喝粥有个习惯,她喝饱了以后,放下筷子,必得用舌头把粘在碗四边的粥汤舔干净,干净得就像一只没用过的碗,那时外婆的粥才算是真正喝完.
当我在寒冷的北大荒原野上啃着冻窝头、掰着黑面馒头时,我开始思念外婆的白米粥.白米粥在东北称为大米粥,连队的食堂极偶然才做一回,通常是作为病号饭,必须经过分场大夫和连首长的批准,才能得此优待.后来我有了一个小家,待后院菜园子的豌豆成熟,剥出一粒粒翡翠般的新鲜豆子,再向农场的老职工讨些大米,熬上一锅粥,待粥快熟时,把豌豆掺进去,再加上弄来的一点白糖,便成了江南一带著名的豌豆糖粥.一时馋倒连队的杭州老乡,纷纷如蝗虫拥入我的茅屋,一锅粥顿时告罄,就差没像外婆那样把锅舔净了.
在当时年年吃返销粮的北大荒,所有以粗粮制作的主食里,唯有粥还是可以接受并且较为容易适应的——这就是大碴子粥和小米粥.
大碴子,其实就是把玉米粒轧成几瓣如绿豆大小的干玉米碎粒.用一口大锅把玉米碴子添上水,急火煮开锅,改为文火焖.焖的时间越长,碴子就熬得越烂,越烂吃起来就越香.等到粥香四溢,开锅揭盖,眼前金光灿烂,一派辉煌,盛在碗里,如捧着个金碗,很新奇,也很庄严.大碴子粥米粒饱满又实沉,咬下去富有弹性和韧劲,嚼起来挺过瘾.从每一粒碴子里熬出的黏稠浆汁,散发着秋天田野上成熟庄稼的气息,洋溢着北方汉子的那种粗犷和力量.
煮大碴子粥必须在碴子下锅时,放上一种长粒的饭豆.那种豆子紫色、粉色、白色,还带花纹,五光十色的令人眼花缭乱.五彩的豆子在锅里微微胀裂,沉浮在金色的粥汤里,如玉盘上镶嵌的宝石…．
多年后回广东老家探亲,稀粥竟以我从未见过的丰富绚丽——绿的菜叶、红的肉丁、黑褐色带花纹的松花蛋和金的海米,衬以米粒雪白的底色,就像一幅点彩派的斑斓绘画,呈现在我面前.街头巷尾到处都有粥摊或粥挑子,燃得旺旺的炉火上,熬得稀烂的薄薄的粥汤正“咕咕”冒泡,一.边摆放整齐的粥碗里,分别码着新鲜的生鱼片、生鸡片,任顾客选用.选定生鱼片,摊主便从锅里舀起一勺滚烫的薄粥,对着碗里的生鱼片浇下去,借着沸腾的稀粥的热量,生鱼片很快被烫熟,再加少许盐、胡椒粉,用筷子翻动搅拌一会儿,一碗美味的鱼生粥就煮成了.粥米入口便化,回味无穷；鱼片鲜嫩可口,滑而不腻.一碗粥喝下去,周身通达舒畅,与世无争,别无他求.我在广州吃过烧鹅、乳猪,却独独忘不了这几角钱一碗的鱼生粥或鸡丝粥.却有几位外国朋友,闻粥色变,发表意见说,为人一世,最不喜欢喝粥,也不能理解中国人对粥的喜爱.
而我,喜欢喝在这块土地上所能喝到的或精致,或粗糙,或富丽,或简朴的各式各样的粥.
（孙俊强／荐）
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